Фундамент під гараж повинен бути міцним, надійним і довговічним. В процесі робіт обов’язково потрібно дотримуватися технологію. Правильна заливка фундаменту під гараж забезпечує міцність споруди.
Необхідність фундаменту під гараж
Фундамент надає споруді стійкість, допомагає зберегти цілісність стін, а також захищає споруду від впливу вологи.
Вибір виду фундаменту
Перед початком будівництва потрібно зробити проект гаража. На цьому етапі вирішується, яким повинен бути фундамент, розраховується його глибина. Розрахунки фундаменту проводять з урахуванням розміру усадки будівлі, рельєфу ділянки, типу грунтів, рівня залягання грунтових вод.
Вплив грунтів на вибір типу фундаменту
Вибір залежить від 2 факторів — характеристики грунтів і рівня грунтових вод. Наприклад, стрічковий фундамент, додатково укріплений арматурою, вважається хорошим варіантом для високого рівня залягання грунтових вод (близько 2 м). Монолітні фундаменти теж влаштовують при високому рівні вод, але ще вони вважаються хорошим варіантом при зведенні на насипах і рухомих грунтах.
Тому на попередніх етапах робиться аналіз грунту. Якщо будівництво ведеться на вже забудованій ділянці, необов’язково проводити нові геодезичні дослідження, можна скористатися даними старого, що виконувався при зведенні наявних об’єктів.
Перед початком будівництва гаража робиться аналіз грунту.
Особливості конструкції гаража
Проект гаража передбачає місце як для автомобіля, так і для розміщення додаткового обладнання. Якщо передбачені окремі приміщення для зберігання інструментів, це теж потрібно відобразити в проекті.
Якщо передбачається наявність оглядової ями або підвалу, то будівництво гаража починається з них. Спочатку готується майданчик, потім виймається грунт для пристрою підвалу або ями. На дні виїмки роблять міні-фундамент, щоб зміцнити стінки. Коли розчин застигає, конструкцію викладають каменем, промащують бітумом, і потім виконується зворотна відсипання.
Види фундаментів
При будівництві гаражів, які вважаються легкими будівлями, що не надають великого навантаження на грунт, використовуються тільки деякі з фундаментів:
- стрічковий;
- пальовий;
- стрічково-пальовий;
- монолітний.
Заливка фундаменту своїми руками
Здійснюючи заливку, на кожному з етапів потрібно дотримуватися алгоритму виконання робіт.
Підготовчі роботи
Роботи починаються з того, що потрібно вибрати місце для гаража. Якщо його зводять на вже забудованій ділянці, то ще на етапі проектування визначають орієнтацію щодо наявних об’єктів, враховуючи розміри і межі споруди.
Після цього робиться розмітка ділянки, щоб почати копати траншею. Для цього розмічаються 2 прямокутника — зовнішній і внутрішній (грунт між ними буде вилучатися). Процедура проводиться шляхом забивання кілочків в вершинах прямокутника, між кілочками натягується мотузка. Обов’язково перевіряється правильність сторін, це стосується і внутрішнього, і зовнішнього прямокутника. Ширина і довжина вже вказані в проекті.
Установка опалубки
Можливі 2 варіанти — установка знімною або незнімної опалубки. Остання являє собою спеціальні блоки, які з’єднуються між собою. На наступному етапі в них вставляється і в’яжеться арматура. Після цього заливають розчин цементу, коли він застигне, то фундамент отримає додаткову теплоізоляцію.
Знімна опалубка являє собою конструкцію, збиту з дощок. З них формують своєрідні ящики, тільки без кришки і дна. Ці конструкції виставляють за рівнем, додатково зміцнюють розкосами і підпорами. Дошки скріплюють між собою цвяхами. Важливо забезпечити надійні кріплення, оскільки бетонна суміш буде чинити сильний тиск, і якщо елементи конструкції погано закріплені, її розірве.
Розчин заливають тільки після укладання арматури. Коли суміш застигне, опалубку акуратно знімають, а отриману конструкцію обмазують бітумом або мастикою — це гідроізоляція, яка захистить фундамент від вологи.
Армування фундаменту
Армування найчастіше проводиться для стрічкового фундаменту. З прутів роблять каркас, для цього використовуються стрижні перетином 8-15 мм в залежності від розмірів конструкції. Їх фіксують за допомогою металевого дроту.
Прути поміщають на відстані не менше 20 см один від одного. Такий прийом використовується і при влаштуванні конструкції стрічково-пальового типу.
Покрокові інструкції по правильному влаштуванню різних типів фундаменту
У кожного виду фундаменту є свої нюанси, які потрібно врахувати при будівництві.
Стрічковий
Стрічковий фундамент для гаража може бути збірним — його роблять в котловані з цілісних залізобетонних блоків, скріплених цементом. Залежно від проекту і розміру гаража можливе використання масивних блоків шириною 50-60 см, в такому випадку роботи можуть виконуватися тільки із залученням автокрана.
Можливий такий варіант, як стрічковий фундамент з цегли, але він вважається досить надійним тільки на сухому грунті. Принцип такий же, як при зведенні несучих стін.
При будівництві гаража обов’язково робиться Розрахунок стрічкового фундаменту, щоб забезпечити безпеку експлуатації споруди. На цьому етапі проектують якісну дренажну систему, щоб відвести воду. Для цього потрібно вирити траншею для фундаменту, а коли вона готова, в ній роблять кілька свердловин для дренажу. Бажано при цьому влаштувати їх на максимально можливій глибині, вони повинні бути не нижче рівня промерзання грунту.
Стрічковий фундамент являє собою залізобетонну конструкцію, покладену в землі у вигляді стрічки.
Між свердловинами залишають відстань 2-3 м.усередині кожної свердловини повинна бути встановлена дренажна труба. Після цього підготовлений котлован заповнюють гравієм або щебенем.
Потім траншею заливають бетонним розчином, попередньо встановивши арматуру. Коли бетон застигне, ще одну вузьку канаву викопують із зовнішнього боку фундаменту до шару гравію. Зверху робиться вимощення шириною 0,8 м.
Стрічково-пальовий
Стрічково-пальовий фундамент використовується в разі надмірної кількості грунтових вод. Етапи його спорудження будуть такими ж, як і при влаштуванні конструкції стрічкового типу, за винятком декількох нюансів:
- Риття траншеї.
- Пристрій лунок глибиною в 100-200 см на відстані не менше 1 м один від одного. Діаметр лунки — не менше 150 мм.
- Укладання подушки з піску, товщина шару в лунках повинна становити 10 см.
- Установка опалубки як для стрічкового фундаменту, так і для бетонних паль. В останньому випадку використовують руберойд, згорнутий в трубку, або трубу відповідного діаметру, виготовлену з азбестоцементу.
- У лунки обов’язково потрібно помістити каркас з металевої арматури.
Решта роботи проводяться так, як описано вище.
Будівництво плитної підстави своїми руками
Плитна основа являє собою монолітну плиту. Додаткове зміцнення їй не потрібно, оскільки вона армована по всій площі. Але можна зробити фундамент з поздовжніми ребрами жорсткості. Алгоритм дій буде наступним:
- Підготувати майданчик розміром 5х7 м. для цього необхідно зняти верхній шар грунту товщиною 30 см.
- На дно укладають геотекстиль, поверх якого насипають шар гравійно-піщаної суміші товщиною 20 см.його потрібно розрівняти за рівнем і утрамбувати.
- Влаштовують опалубку так, щоб вийшли прямокутники, всередину яких насипають грубозернистий пісок, який потім утрамбовують. Висота тієї частини опалубки, яка йде по периметру, повинна становити 20 см, а внутрішньої частини — 10 см.
- Зверху конструкцію накривають ще одним шаром геотекстилю.
- Формують каркас з арматури перетином 10 мм, крок між прутками — 15-20 см.для ребер жорсткості рекомендується робити крок менше зазначеного значення. Арматуру розташовують так, щоб вона перебувала на відстані не менше 4 см від краю бетонної поверхні.
- У конструкцію заливають розчин цементу і чекають не менше 2 тижнів, поки він висохне.
Потрібно враховувати особливості грунту і рівень залягання вод. Наприклад, якщо гараж будують на рухливих грунтах і води залягають високо, то по периметру фундаменту потрібно робити дренажну систему.
Як залити стовпчастий
Гідроізоляція в даному випадку робиться з рулонного ізоляційного матеріалу (пергаміну або руберойду). Його закріплюють за допомогою бітумної мастики. Виходить ще один ізоляційний шар.
Що стосується робіт по влаштуванню фундаменту, то підготовчий етап буде такий же, як описано вище — з розміткою прямокутників і установкою кілочків. По розмітці копають не траншею, а поглиблення для стовпчиків, глибина повинна становити 60 см для сухих грунтів, 80 см — для глинистих. На дно кожного з таких поглиблень засипають вологий пісок, який утрамбовують так, щоб товщина шару склала 20 см.
Потім роблять опалубку з дощок або товстої фанери. Опалубка повинна підніматися над землею на 44-50 см.щоб при заливці конструкція не розвалилася, використовують додаткові упори. Всередину опалубки поміщають металевий каркас із прутів, потім заливають бетонну суміш так, щоб її рівень знаходився вище землі на 40 см.потім чекають її висихання, а після цього приступають до подальших робіт.
