Підвал або льох – невід’ємна частина приватного будинку. Це приміщення можна використовувати під господарські потреби: гараж, майстерню, склад з інструментом або з урожаєм.
Навіщо потрібно бетонування підлоги і стін?
Підвальне приміщення знаходиться глибоко під землею, тому слід проводити цементування і гідроізоляцію підлог і стін. Спорудження бетонної стяжки доцільно в разі:
- опалювання підвалу;
- використання в якості житлової кімнати;
- застосування для облаштування майстерні, спортзалу, гаража, сауни;
- розміщення котельні або подібних технічних приміщень;
- розміщення льоху для зберігання продуктів;
- підвищеної вологості грунтів.
При впливі вологих випарів від сирої землі псуються труби, меблі, обладнання, оздоблення стін і стель. Будинок може прийти в аварійний стан.
Інструменти та матеріали
Для виконання процесу будуть потрібні такі інструменти:
- відро;
- лопата;
- терка і кельму;
- трамбувальник підстави;
- ємність для бетонного розчину;
- шліфмашинка;
- рівень;
- гідроізоляція;
- будівельний скотч;
- арматура або сталева сітка;
- маячки;
- правило для вирівнювання бетону;
- болгарка з дисками по каменю;
- гладилка.
З матеріалів знадобиться:
- цемент М400;
- стандартний щебінь;
- кар’єрний пісок;
- водопровідна вода;
- хімічні добавки, що підвищують гідрофобність, міцність бетону (за необхідності).
Замість лопати, ємності для змішування бетонного розчину підійде Бетономішалка. З її допомогою процес приготування якісної суміші піде швидше.
Технологічний процес
Бетонна підлога в підвалі робиться в шість етапів:
- Риття котловану шириною, що враховує розміри стін і опалубки.
- Створення піщаної подушки зі щебенем.
- Монтаж опалубки.
- Прокладка шару гідроізоляції.
- Зміцнення арматурою.
- Заливка бетоном.
Підготовка підлоги до цементування
Бетонування по грунту-ідеальний варіант для стяжки.
Ідеальним варіантом для кладки стяжки в підвалі є бетонування по грунту. Підготовчі роботи зводяться до мінімуму: позбавити від сміття, рослинності, утрамбувати грунт і можна приступати до стяжки. Коли нові підлоги встановлюються поверх старих, слід виконати:
- зачистку старого покриття з подальшим виявленням вад;
- усунення щілин і відколів шляхом їх розширення і обробкою Піско-цементом або полімерним складом;
- демонтування неремонтопридатних ділянок;
- коригування перепадів висоти підстави фрезерною машинкою;
- очищення поверхні від пилу, інакше погіршиться адгезія бетону зі старою підлогою.
Якщо не виходить створити ідеально рівну основу зі старого покриття, рекомендується укласти подбетонний шар.
Засипка подушки і утрамбовка
При кладці підлоги безпосередньо на грунт відразу здійснюється його трамбування, потім укладається подушка з щебеню або дрібного каменю. Шар додасть основі твердості, запобіжить можливість появи тріщин. Далі укладається подушка з піску шаром 0,5—1 м, яка може втратити до 25% при подальшій трамбування катком або вібромашиною. Цей факт потрібно враховувати при засипці. Після ущільнення пісок поливається водою.
Гідроізоляція
Після спорудження подушки і її трамбування здійснюється гідроізоляція. Від якості цієї роботи залежить вологонепроникність майбутньої підлоги. Висота цього параметра дозволить уберегти приміщення від грибка і цвілі, псування майна. Для гідроізоляції використовуються рулони бітуму, полімерного матеріалу або щільної поліетиленової плівки.
Обраний матеріал укладається внахлест по всій підлозі і скріплюється скотчем. Не повинно утворюватися розривів і щілин. Надлишки зрізаються. Нахлест гідроізоляції на стіну становить 25 см.це дозволить захистити стики від вологи. Ізолювати від вологи можна і перший шар бетону. Для цього використовуються обмазувальні ізолюючі матеріали.
Укладання металевої сітки
При великій площі підвалу на підлогу рекомендується укладати армуючий шар з метою зміцнення конструкції. Спочатку поверхню потрібно розбити на квадрати. Потім слід виконати розмітку дошками товщиною 2-2, 5 см.
Арматура підбирається в залежності від призначення приміщення і передбачуваного навантаження. Можна використовувати товсті металеві прути або армуючу сітку (в’язану, зварену). Як правило, застосовується Дорожня сітка з діаметром стрижня 0,5 см.
При великих навантаженнях рекомендується додатково використовувати сталевий прут перетином 1-1,6 см.в якості альтернативи підійде Армуюча фібра — сталеве волокно, змішане з бетонною сумішшю.
Виставлення маяків і виконання стяжки
Перед заливкою підлоги важливо правильно виставити маяки. Від виконаної роботи залежить, наскільки рівною вийде поверхню. Формування маячків здійснюється на стадії кладки першої порції з використанням половини обсягу суміші. На відстані 1 м один від одного створюються височини, зверху виставляється рейка з рискою. За допомогою рівня, встановленого нівелюванням, підганяється верх маяків під низ рейки.
Для стяжки підлоги використовується марка розчину не нижче М400. Як заповнювач домішується дрібний мармур або граніт. Для першого шару кладки додається упрочнитель або пластифікатор. Залежно від площі робіт, для вирівнювання використовується Віброрейка або глибинний вібратор.
Сушіння
Коли бетон схопиться, можна приступати до заливки стін.
Після кладки кожного шару бетону слід вичікувати деякий час, за яке стяжка набирає міцність і сохне. Цей процес може відбуватися без втручання мінімум добу. Для прискорення процесу застигання бетонної стяжки без втрат міцності рекомендується використовувати операцію вакуумування. Для цього на рівний бетон укладається фільтруючий матеріал, який покривається повітронепроникним матом. До центру мату приєднується патрубок вакуум-насоса, який відтягує надлишкову вологу, не пошкоджуючи якість стяжки. Для сушіння цим методом потрібно всього 7 годин.
Сушка бетону завершена, якщо на його поверхні залишається слід до 4 мм.
Коли бетон досить зміцнів, можна витягти маячки і прошпаклевать борозни Піско-цементом. Ходити по поверхні свіжого бетону краще за допомогою листа фанери. Після цього підлогу накривається поліетиленовою плівкою. Повне дозрівання бетону — 28 днів.
Шліфування та затирка
Затирка починається від стін і дверних прорізів в середину. Для цього рекомендується застосовувати Топпінг або бетонний упрочнитель. Процес вважається завершеним, коли поверхня повністю поглине Затирочний матеріал. Процес повторюється три рази. Завершальною стадією вважається та, коли на бетоні залишається слід до 1 мм.для стяжки з невеликим навантаженням знадобиться 5 кг, для середніх величин — 8 кг, для кольорових підлог — 8 кг затірки на 1 м2.
Як заливаються бетоном стіни?
Монтаж опалубки для заливки бетоном.
Для підвалів рекомендується споруджувати монолітні стіни за технологією суцільного стрічкового фундаменту. Залити конструкцію можна в кілька стадій:
- підготовка траншей;
- укладання подушки з піску;
- монтаж опалубки;
- прокладка гідроізолюючого шару;
- армування;
- заливка бетоном.
Встановлювати опалубку для стін потрібно після повного висихання бетонної підлоги інакше продавиться свіжа кладки і піде скіс.
Вибір розміру стін
При спорудженні монолітних стін їх товщина вибирається в залежності від передбачуваної поверховості будинку і типу грунту. Товщина може варіюватися між 20 і 40 см.
Підготовка траншеї
При використанні технології монолітного лиття необхідно викопати траншеї під стіни майбутнього підвалу. В якості однієї з їх частин буде стрічковий фундамент. Глибина траншей повинна становити 150-200 м, ширина — 0,4—0,6 м.
Установка піщаної подушки
Шар подушки з піску повинен становити не менше 20-40 см.ця величина залежить від передбачуваної величини стін і загального навантаження. Піщаний пласт трамбується. Для повного ущільнення потрібно почекати три доби.
Монтаж опалубки
Для монтажу знімною опалубки беруться дерев’яні або алюмінієві панелі, для незнімної — полістирольні плити. Останній варіант надалі виступає в якості теплоізоляційного шару.
Гідроізоляція
Стінам потрібна гідроізоляція. Проводиться процес на стадії середнього зміцнення бетону. Для цього стики між стінами і підлогою, шви штрабіруются болгаркою на пази розміром 3 х 3 см.ці пази заповнюються проникаючим гідроізолюючим речовиною.
Не менш важлива фінішна гідроізоляція стін. За допомогою кисті або розпилювача Проникаюча речовина наноситься на поверхню, попередньо очищену від слідів мастила і цементного молочка. Після чого стики, шви на стіні накриваються полімерною плівкою і періодично зволожуються протягом двох-трьох днів.
Армування і бетонна кладка стіни
Незважаючи на міцність високих марок бетону, існує ризик часткового руйнування конструкції внаслідок вібрації грунту. Щоб уникнути цього рекомендується зміцнювати монолітні стіни металевим каркасом зі збірки сталевих прутів у вигляді вертикальних колон, поперечних балок і арматурної сітки.
Армування проводиться в 2 або 3 шари в залежності від розмірів стіни. Іноді арматуру укладають в середині, а сітку і товстий дріт — з відступом від країв 15% з кожного боку. Заливаємо стіни водонепроникним бетоном W10 і вище. Годиться марка М300 з міцністю В22, 5 і легкоукладальність П1 або П2. При спорудженні стіни важливо з’єднувати нову порцію бетону з ще незатверділим шаром, покладеним раніше всередині опалубки.
Висновок
Монолітним полам і стін підвалу властиві підвищені експлуатаційні властивості. Ретельне виконання рекомендацій гарантує довговічність і стійкість до різних впливів всієї конструкції. Таке приміщення можна використовувати під будь-які цілі.
